Estoy siguiendo muy de cerca la visita del papa a Irak. Difícilmente se puede escoger otro país -tal vez Siria-, donde la humanidad y al mismo tiempo la Iglesia católica -en sus diversos ritos- y las demás Iglesias cristianas hayan sufrido tanto en estas últimos años como Irak- Y donde la curación de las heridas de las guerras y la recuperación de todo el país en todas las dimensiones sean tan urgentes como en la antigua Mesopotamia. Desde el siglo II, por medio del apóstol Tomás y sus discípulos, Irak vivió una floreciente comunidad cristiana. A pesar de la ocupación posterior por el Islam, en el siglo VII, hasta los tiempos de Sadad Husein todavía podían contarse un millón y medio de cristianos, algunos de ellos en las primeras filas del régimen, y otros en la oposición. Hoy, entre los que murieron en las distintas guerras -guerra de Irán, guerra del Golfo, guerras civiles,- y los perseguidos, trucidados, huidos o exilados durante el terror, la destrucción y el caos del nuevo Califato o Estado Islámico, no llegan siquiera a medio millón.

El papa Fancisco ha querido, como penitente y como peregrino cristiano, recorrer de Sur a Norte las ciudades y zonas más laceradas por los horrores pasados. Desde la capital de la República, pasando por la segunda ciudad, Mosul, antes territorio cristiano, o Ur de Caldea, la patria originaria de Abrahán, padre de las tres Religiones, hasta la capital del Kurdistán, Erbil, donde el papa celebrará el único acto multitudinario de su viaje en el estadio que lleva el nombre de un mártir cristiano kurdo (2001), Franso Hariri, que fue alcalde de la ciudad,  a manos  de Al Quadea.

El discurso de bienvenida del presidente de la República, kurdo, uno de los innumerables líderes que se opuso al régimen de Sadan Husein, me pareció el discurso modélico de quien desea que el mundo conozca lo que su país está haciendo y quiere seguir haciendo para poder llegar a ser el país que quieren todos los que han sufrido poner por él. El papa le contestó con su docrina y lenguaje habituales, intentando poner al mundo ante la tragedia del país, de raíces cristianas y modelo en este momento de la unión de cristianos y musulmanes, a favor de la paz y de la convivencia. Fue un solemne clamor por la unión de los hijos de Abrahán, a la altura de los anteriores llamamientos de Asís, El Cairo o Abu Dabi.

Por lo que voy viendo, ningún otro líder mundial ha llegado, ni de lejos, a intentar interesar al mundo sobre la suerte de Irak. Lo mismoo podríamos decir, claro, sobre otros muchos países pobres y abandondos en el mundo. Las muestras de respeto y de supremo cariño y afecto por parte de las autoridades civiles musulmanas han superado cualquier expectativa y cualquier otra comparación en un país de inmensa mayoría islámica. Pero es que, ante la figura del papa actual, y de los que le precedieron, no hay líder en el mundo que pueda comparársele. Tal vez la Unión Europea, vista como figura plural jurídico-política. Pero aún está  bastante lejos en cuanto a calidad y carisma.

PD. La llegada del papa a Bagdad, la capital del Califato histórico, me interesó tanto también porque conocí la ciudad -¡con aquel incomparable Museo asirio!-, siendo diputado europeo, en pleno régimen de Sadan Husein. Cuando fui a cenar, el segundo día, a la embajada de España, me dijo el embajador, para curarme de espatos una vez por todas, que la policía del Gobierno ¡iba a enterarse de todo lo que íbamos a hablar en ese rato! Miré entonces por todas partes por ver los micrófonos colgados del techo. No vi ninguno. La embajadora era de la familia noble, propietaria entonces del palacio de Cortes, en Navaarra.

El fanatismo es una grave enfermedad c.ontagiosa.

          He ido al Parque de los Sentidos, de Noain, muchas veces. Anteayer mismo, una tarde gris de comienzos de marzo, pero tibia y bonancible. El Parque se construyó en 2006, en tiempos del gran alcalde del Valle, Miguel Elizari, y el año 2010 tuvo un premio de reconocimiento de una de las Agencias de la Naciones Unidas.

En este tiempo invierno, que no es el mejor para visitar el parque, el largo espacio de las huertas o Jardín comestible (dedicado al sentido del gusto) está dormido, y sólo se oye cacarear a las gallinas y al gallo en su caseta. También los rosales, otra de las atracciones del parque-jardín, están podados, y no corre tampoco e agua en el central Jardín Japonés (dedicado al sentido del oído), donde sí se oyen las voces alegres de un grupo de jóvenes. Están vacíos los parterres de las plantas aromáticas mediterráneas, Jardín Mediterráneo (dedicado al sentido del olfato), pero sigue abierto y vivo el Jardín Francés (dedicado al sentido del tacto), con praderas y zonas con árboles y setos, pero sobre todo el Jardín Inglés (dedicado al sentido de la vista, al que pertenece la podada rosaleda, pero donde nos demoramos esta vez con los recién florecidos narcisos ensimismados, pimpantes jacintos, delicadas y variadas anémonas, humildes pero gallardas violetas, coquetas coliflores multicolores, multiraciales y pizpiretos pensamientos, las golosas rosas chinas… Y todos ellos haciendo juego con pequeños arbustos, plantas exóticas  y árboles hechos y derechos.

Pero, además, en varios parterres brillan las lluvias de oro (laburnus anagroides) junto a las piceas azules o magnolias chinas (soulangeana). Y florecen de blanco furioso los cerezos del pasillo central. Y sigue dando paz el estanque central rodeado de arcos de setos. Pasan algunas parejas jóvenes, algunas madres con los carritos de los niños, algunas personas mayores. Lee un paisano en un banco. De repente arranca un avión del cercanisimo aeródromo del Noain -¡Noain lo tiene todo, hasta acueducto!-, con ruido de bombardeo, y es todo un espectáculo.

Pasada la columna de los bambúes y salidos fuera del parque, nos sorprenden en el amplio paeo arbolado exterior los nuevos juegos infantiles y los destinados la movilidad de personas mayores, fáciles de manejar y tan caprichosos, que los probamos todos. Marzo marcea y en el singulalr Parque de de los Sentidos de Noain se entrena la primavera.

       Nos han conmocionado en estas últimas semanas tanto las salvajes y criminales actuaciones de sedicentes anarquistas, militantes de la CUP y otros vándalos en Barcelona sobre todo, así como también la irresponsable actitud, en cierto modo también criminal, de los amigos del botellón, las fiestas ilegales y demás violaciones del toque de queda y del estado de alarma en toda España. Alguien habla de relativismo moral también en este caso. ¡Nada de relativismo!  En este caso y, pero también en otros parecidos, menos resonantes y seguramente menos graves, la gente -¡nosotros!- sabe qué está bien y qué está mal, o, al menos, qué es lo que está mejor y qué es lo que está peor. Pero, en vez de seguir ese imperativo categórico, tan humano, nos quedamos con aquello que es más agradable paa nuestros sentidos y para nuestro interés particular. El mal, o lo contrario del bien, o el mal visto como bien, es muchas veces muy tentador, nos dejamos  tentar por él y caemos en la tentación. Elegimos el mal como bien, o con apariencias de bien. No tenemos el coraje moral (libre) de resistirle. Porque nuestra moralidad es muy baja, débil, poco cultivada, etc.

       Atravesamos nuevamente el pueblo y tomamos, tras pasar el puente y recordar la fiesta del Barranco, la ruta de las Huertas y de las Roscas. No hay gente a estas horas en los regadíos, donde lucen sobre todo las flores de los cerezos. Aparcamos para yantar y sestear un poco más allá de la Cueva de la Mora, a la vera de un joven olivar, cerca de Tudején, que fuimos incapaces de encontrar la última vez.

A buena hora todavía nos acercamos, con el GPS en mano, a la falda de la Peña del Saco. Escarmentados como estamos,  dudamos y titubeamos, avanzamos y retrocedemos, pero esta vez no nos vamos en dirección a Capbreton. Tenemos cerca un tractor trabajando en una viña, pero esperamos no tener que acudir a él. ¿Le sonará al tractorista la Peña del Saco? Estamos quizás en término de La Rioja, aunque el castro protohistórico está fuera de todo perímetro excluyente, incluso en tiempo de pandemia.

Descubrió el yacimientoen en 1927 el arqueólogo Juan Cabré, que se hospedaba en los aledaños Baños de Fitero, y lo estudió el insigne Blas Taracena en 1941. El  poblado apareció muy arruinado por la erosión que presentaba  todo el monte, pero la excavación mostró que el antiguo poblado había perecido en un incendio antes de ser abandonado por sus habitantes. Hoy sabemos que fueron dos. Pero antes examinó el primer y antiquísimo poblamiento pre-celtíbero, que en una de sus fases sufrió el primer incendio. El hecho de que los materiales quedaran aplastados en el suelo de las viviendas, hizo que la excavación sacara a la luz muchas cerámicas antiguas: vasijas toscas, negruzcas, fabricadas a mano.

Sólo veinte años más tarde, 1961-1962, reemprendió los trabajos otro gran arqueólogo español, Juan Maluquer de Motes, que dio también  cuenta de sus hallazgos y puso las cosas en claro. En resumen: Podemos decir que los primeros pobladores, pre-celtíberos, a finales de la Edad de Bronce y comienzos de la del Hierro, fueron pastores de ovejas, que utilizaban también la caza de jabalíes como medio de vida y vivían en chozas de palos y barro. Debieron de ser los primeros pobladores de Fitero. En cierta fase de la Primera Edad de Hierro a ese primer poblado le siguió otro de naturaleza muy semejante, pero más regular. Este segundo poblado pereció, como queda dicho, en un violento incendio. A partir de ese momento -¿hacia el siglo IV?- hubo un importante cambio de estructura y probablemente también de población asentada, tal vez la conquistadora del viejo poblado. Las paredes  de las viviendas, rectangulares, de tamaño pequeño y adosadas unas a otras, eran de piedra y los suelos, empedrados, con cerámicas  fabricadas a torno, importadas de centros alfareros celtibéricos, correspondientes a la segunda Edad del Hierro. A esta fase parece responder el enterramiento infantil, debajo del pavimento de una de las viviendas, costumbre celtíbera, como vimos ayer. Este poblado tuvo una intensa actividad metalúrgica, ya que en la ladera del mismo apareció una gran cantidad de escoria, análoga a la de cualquier otro yacimiento de esa época y de esa etnia.

Este segun poblado, plenamente celtibérico, fue incendiado y arrasado, como documentó muy bien Taracena, en un tiempo que él creyó posterior a la destrucción de Numancia, el año 133 a. C. Y no volvió a ocuparse más.

La subida nos ha sido fácil. De vez en cuando aparece una senda más o menos clara, pero, en general, nos hemos abierto fácil paso entre las matas de romero, ya florecido, tomillos, algún enebro y algunos escambrones. Toda la Peña mira a levante; más aún, parece un fortín con varios salientes rocosos que apuntan, como cañones naturales, en esa direción; pareciera que defienden algún poblamiento. Mirador excelente, por parte navarra, sobre los Baños, que fueron también romanos; los olivares y las huertas de Fitero, con la villa cerrando el corredor del Alhama, y hacia la cadena de montañas -¡otro día, te alcanzaremos, Tudején!- y las inconfundibles Roscas fiteranas. Y por parte riojana, mirador sobre la compacta aldea de Ventas de Cervera  o Ventas del Baño; sobre el cauce tranquilo y trasparente del mismo río, al que acaba de animar su afluente el Linares, en un espacio privilegiado, que es reserva de la Biosfera desde 2003.

Por el camino de las Huertas encontramos ahora varios senderistas jóvenes Algunos huertanos arreglan los caballones de las esparragueras, que son aquí un cultivo mayoritario. Unas personas mayores platican sentadas en otra huerta. Y varias familias van  o vienen de paseo. Parece que ya llegó la primavera.

     Penúltimo día de febrero. Buen sol y mucho viento. Van perdiendo flor los almendros por la Navarra media y baja, y comienzan a florecer los cerezos. Pasamos el crucero, atravesamos la villa, con algunos paisanos por la calle Mayor otros en la terraza del bar Barcos, y llegamos a las últimas casas del pueblo. Frente al polígono industrial La Dehesa de Ormiñen, tomamos una pista que pronto se interna entre olivos, y vemos en seguida el alturón que puede ser la cara norte del yacimiento protohistórico. No nos engañamos. Ahí está la Peña-Fitero. Y no la llamo Peña-Hitero, porque hace muchos años ya nos enseñó don Manuel García Sesma que en toda la documentación medieval siempre aparece Fitero y no Hitero. Por la sencilla razón que la segunda palabra es la derivada de la primera, y no al revés.

La parte norte del yacimiento, la más vulnerable, era seguramente un profundo foso, casi hoy del todo colmatado por un olivar, recorrido por una honda acequia de tierra, y seguido por un pequeño promontorio llano, cubierto por atochas o esparteras y algunas aliagas, que comienzan ahora a amarillear, y que ocupan el conjunto del antiguo poblado. Por el extremo sur cae a pico sobre la rica y extensa vega del río Alhama (aguas calientes, baños, en árabe), con grandes viñas nuevas en espaldera, campos de frutales, donde vemos ya los cerezos florecidos, huertas varias y el arbolado que acompaña al débil y delicado río,  que nace en la sierra soriana del Almuerzo, riega el suroeste de Navarra y desemboca en el Ebro. El  límite sur del poblado, encima del cortado, termina en unas grandes rocas, una de ellas  en forma de terraza, donde Julio Ascensión sugiere un posible lugar de ceremonias. A dos kilómetros de aquí, al oeste, aparece al sol redondo de esta mañana la estampa de la villa de Fitero en torno a la torre del viejo monasterio, con su alta corona de Roscas, y, al este, fulgura el polígono industrial de Cintruénigo, al otro lado de la carretera, que la separa de la villa, reino de la porcelana, plantada sobre la orilla derecha del mismo rio Alhama.

Lo que más salta a la vista al llegar a la parte oriental del poblado celta es que una esterilla negra, sostenida por piedras, desgarrada en casi todos los sitios, cubre -intentaba cubrir- las excavaciones. Lo que dificulta a veces la observación de las mismas. Pero es sobre todo señal de triste abandono de los trabajos, que no han vuelto a reanudarse, a pesar de ser tan excepcionales. Los arqueólogos navarros Manuel Medrano Marqués y María Antonia Díaz Sanz descubrieron en las excavaciones de los años 2004 y 2005 la residencia fortificada de un jefe tribal o militar (príncipe) protocelta. El recinto comprende 900 metros cuadrados, rodeados de una muralla de piedra, de 30 metros de longitud, con torreones  angulares, de los que se conservan hasta tres metros de altura y con siete metros de espesor en la zona de la tumba, reforzada con la presencia exterior de piedras hincadas. La casa – tumba, en el interior de la muralla, seguramente del siglo VI a. C. es una habitación con paredes de piedra, en la que enterraron la cabeza de una persona, de la que pudo recuperarse la mandíbula y fragmentos de cráneo. La estancia rectangular, de unos 10 metros cuadrados, tiene un banco y un pequeño hogar, que contenía la parte superior de un casco de hierro, vasijas colocadas en el suelo, dientes de jabalí  y cuernos de ciervo, símbolos de valor y de poder. Dentro de la muralla hallaron asimismo la extraña tumba de un niño, de 5 a 7 años, acompañado de dientes de jabalí y cuernos de ciervo, lo que podría señalar descendencia o algún tipo de parentesco con el jefe tribal, porque los celtas y celtíberos solían incinerar los cadáveres de los niños muertos con más de un año de edad. Otros restos de un niño de menos de un año estaban fuera de la muralla, según la costumbre celtíbera de enterrarlos, a esa edad, debajo del suelo de las casas, como medida de protección.

Fuera de la muralla encontraron los arqueólogos estancias con gran número de hornos y hogares, lo que indica que era un área industrial y, quizás, tambien de vivienda. Igualmente  descubrieron muchas cerámicas grafitadas, y hasta 72 molinos de piedra. Lo que parece indicar que los señores de la fortaleza dominaban un amplio territorio y controlaban los medios de producción y de subsistencia, así como el monopolio de la producción metalúrgica, que incluía la fabricación de armas. Los diversos desniveles al extremo este del poblado son restos de antiguos fosos en esa parte  del recinto, también vulnerable. El poblado sufrió incendios dos veces. En el siglo I a. C. aún seguía habitado. Falta por excavar gran parte del yacimiento.

Al volver por donde hemos venido, imaginamos el antecastro natural ponderando los niveles del terreno. Es una pena que no haya un panel o señal alguna que explique este singular castro prerromano. A derecha e izquierda de la pista se siguen envejeciendo los viejos olivos que nos parecen desordenados, sin límites claros de fincas. Sus dueños seguro que no lo ven asi. Vamos ahora a la Peña del Saco.